В самом деле, нет в Финляндии ни памятников античной архитектуры, ни следов величия народа в период Средневековья или в эпоху Возрождения. Каково же было удивление пишущего эти строки жителя Владивостока, когда он встретил в крохотном деревенском магазинчике лапландских сувениров туристов из соседней с нами Японии…

Попасть в страну Суоми автору довелось в конце января – начале февраля по служебной надобности, потому Хельсинки увидеть не пришлось – за пределы зоны безопасности аэропорта группу, вылетающую для испытаний зимних шин в заполярный городок Ивало, где располагаются тестовые автодромы на льду окружающих озер, не выпускали. Да, да. В самой Финляндии тоже летают на самолетах. И перелеты эти довольно длительные – до аэродрома, расположенного в тысяче километров к северу от столицы государства, мы летели два часа. А если учесть, что численность населения страны составляет всего пять с лишним миллионов человек, становится ясно, что вопрос «жизненного пространства» у финнов не стоит.

Кроме рабочих вопросов, принимающая сторона успешно решила проблему культурной программы. Гостиница Риеконлинна (в переводе – «белая куропатка»), где разместили приглашенных, расположена в деревеньке под названием Саариселка. Формально отель четырехзвездочный, но фактически, и по ценам, и по сервису дать ему больше двух звезд сложновато. В самой гостинице расположен лыжный музей, на одном из стендов которого размещены лыжи и фотографии лыжной прогулки восьмого президента Финляндии, знаменитого Урхо Кекконена, чье имя носит расположенный рядом с деревней огромный национальный парк. То, что Саариселка ориентирована на туризм, видно невооруженным глазом – в фойе гостиницы, на стене висят часы, показывающие время Нью-Йорка, Лондона, самой Саариселки, Москвы и Токио (правда, они показывают еще и провинционализм здешних обитателей – их точность хромает). После размещения нас повезли на ужин в ресторан, выполненный в стиле стационарных саамских жилищ тупа – даже на стенах была развешена самобытная национальная утварь местного происхождения. Саариселка расположена в Лапландии, которая считается родиной Йоулупукки – так в Финляндии называют Деда Мороза (правда, сама его резиденция, находится в 200 километрах южнее, в столице губернии Рованиеми). В этих местах издревле живут саамы – о них упоминали еще античные римляне и греки, а некоторые ученые относят их появление здесь даже к третьему тысячелетию до нашей эры. Не удивительно, что этническая тема активно эксплуатируется для привлечения туристов. Во время ужина, нарисовав углем с головни пальцами на лбу всех присутствующих «рога», нас «посвятил в олени» шаман в национальной одежде, одной из главных элементов которой является головной убор с четырьмя концами на макушке – «шапка четырех ветров», где каждый угол соответствует стороне света. Выдал нам шаман также сертификат, свидетельствующий о пересечении его владельцем Северного полярного круга. После ужина на улице, где стояло несколько каркасов кота – традиционных переносных жилищ лапландцев, состоялось «огненное представление» – ритуальный танец девушек с факелами под аккомпанемент саамской песни «ёйку».

Зимой многие финны ходят с лыжными палками, но без лыж

На следующий день после выполнения рабочей программы нас опять повезли в ресторан, но уже выполненный в существенно более современном стиле, под одной крышей с которым располагается магазин сувениров. Ресторан находится на вершине горы, и вниз, в деревню, нас отправили на санном поезде, прицепленном к снегоходу (предварительно выдав балаклавы, защитные каски и рукавицы). Кстати, пассажирам, сидящим в передних санях хуже всего – выхлопная труба снегохода направлена прямо в лицо, и нет никакой возможности уклониться от ее удушливой струи…

На следующий день за оставшиеся после завтрака три часа до отъезда, удалось побродить по самой Саариселке, жители которой весьма дружелюбны. По-английски говорят практически все (правда, владеют этим языком в очень разной степени). Цивильная, скромненькая европейская деревенька совершенно отчетливо и во всем живет и развивается за счет туризма (напротив гостиницы шло активное возведение какого-то нового объекта). Причем упор делается не на историю, а на современный сервис. Взять напрокат снегоходы можно во многих местах. Расположенная рядом с деревней гора Кауниспаа не так высока – всего 482 метра над уровнем моря, но на ее склонах, а также на склонах находящейся рядом более низкой горы Иисакиспаа, расположено 11 горнолыжных трасс (5 из которых освещены), дающих возможность для катания как новичкам, так и продвинутым лыжникам. Имеется также 1 спуск для сноуборда (халфпайп). Трассы для беговых лыж растянулись на 220 км (34 км из них освещены). Освещение для заполярной Саариселки – не игры в комфорт, а суровая жизненная необходимость в деле сохранения бизнеса, за счет которого существует деревня. Ведь здесь с 14 декабря по 8 января совсем не бывает солнца. Хотя это же обстоятельство играет на руку в вопросах привлечения туристов – многие из них приезжают сюда именно в это время, в первую очередь, чтобы полюбоваться удивительным природным явлением – Северным сиянием…

Стоянка прокатных снегоходов для туристов

В центре деревни расположены магазинчики, где можно приобрести самые разнообразные самобытные сувениры – изделия из оленьих рогов, саамские ножи, и даже шаманский бубен с традиционными орнаментами – единственный, пожалуй, музыкальный инструмент в мире, который настраивают, нагревая над горящим костром. Нетрудно здесь попасть на различные поездки – как на снегоходах, так и на оленях и собачьих упряжках. Кстати, цены на прогулки на хасках (так называют ездовых собак), весьма странные – разница между часовым и трехчасовым путешествием почти вдвое меньше, чем между трехчасовым и четырехчасовым. На льду расположенных поблизости многочисленных озер располагается ряд автодромов, где фирмы, занимающиеся производством зимних шин, проводят испытания своей новой продукции. Есть сведения, что на некоторых из них можно поездить и обычному туристу – как на своем автомобиле, так и на арендованном здесь же, на автодроме. Кстати, к природе в Лапландии относятся весьма трепетно. Девственные леса начинаются буквально в 50 метрах от гостиницы. Имеется в Саариселке музей саамской культуры «Сиида», а также музей золота (в 1871 г. район был охвачен золотая лихорадкой). Все вышеперечисленное, вкупе с практически обязательным наличием саун в гостиницах, работающими до утра барами и ресторанами, а также наличием аквапарка в Холидей Клаб Саариселка, действительно делает отдых в это тихой лапландской деревеньке привлекательным. Недаром отдых на этом курорте всегда предпочитали финские бизнесмены, а многие фирмы имеют здесь собственное шале для представительских нужд. Говорят, что в «час пик» в этом тихом местечке яблоку негде упасть. Верилось в это с трудом – туристов было совсем не много, а ведь снежный покров в этих краях устойчив с октября по май, и конец января – начало февраля трудно назвать периодом завершения сезона. Однако количество предлагаемых для аренды снегоходов и пунктов их проката впечатляло.

Вход в сувенирную лавку в Саариселке

И чуть-чуть о местных привычках и особенностях. Пьют финны не хуже, но и не лучше нас. Как такового сухого закона, несмотря на распространенное в России мнение о его наличии в стране Суоми, здесь нет. Но продают крепкие спиртные напитки исключительно в специализированных магазинах «Алко», которые работают с 10 утра до 5 вечера. Кстати, интересно, что многие ходят по улицам без лыж, но с лыжными палками. Может, это связано с тем, что дорожки здесь ни песком, ни солью не посыпают? И при этом на них не скользко… Дорожные знаки повторяются с обеих сторон от трассы, что очень удобно – если водитель, обгоняя большегрузную фуру, не увидел знак справа, то обязательно увидит его слева. Непривычно для нас и то, что изящная и ухоженная лютеранская церковь расположена на окраине деревни.

Уезжал автор из Финляндии со странным чувством. С одной стороны, спокойная, сытая, размеренная жизнь европейской глубинки не может не радовать душу своим умиротворением и тишиной. С другой стороны, безнадежно и долго болеющий ребенок тоже тих и спокоен… Хотя, возможно, это сугубо личное впечатление. Кстати, при прохождении таможенного контроля на выезде случился казус – финская пограничница стала утверждать, что автор был в их стране на один день больше, чем предусмотрено его шенгенской визой. Пришлось показать выездной штамп российской погранслужбы – получилось, что в Хельсинки автор прибыл за день до того, вылетел как из Шереметьево. Поскольку машину времени еще не изобрели, финской пограничнице пришлось признать, что ее коллега ошибся. С чем связана эта ошибка – сказать трудно. Возможно, простая невнимательность. Но почему-то подумалось, что в тот день финскому чиновнику было не до даты в штампе потому, что он еще не пришел полностью в норму после буйной попойки…