Лететь в страну, знания о которой ограничиваются набором штампов о кактусах, текиле, мачете и поющих марьячи, решили спонтанно. Вопросы друзей из серии «С ума сошли, там же убивают на каждом углу?!» стали решающим аргументом – летим!

Времени на планирование поездки катастрофически не хватало. Для собственного спокойствия купили путеводитель, хотя сразу было ясно – ориентироваться будем по ситуации. Долгий перелет с пересадкой в Амстердаме и разница во времени (день там начинается на 16 часов позже, чем в Приморье) дали о себе знать. По прилете мы согласны были сдаться в плен любой мексиканской мафии, лишь бы там дали выспаться.

Страна чистых красок
Утром осторожно выходим на улицу и слепнем от белоснежного песка и лазурной воды Карибского моря. В таком раю и помирать не страшно!

Отправляясь в Мексику, главное – понимать, что эта немаленькая страна вмещает несколько климатических зон. Не выезжая за пределы страны, можно побывать и в раскаленной пустыне, и в южных тропиках, и на заснеженной вершине заснувшего вулкана.

Многие активные вулканы расположены достаточно близко от крупных городов (вулкан Попокатепетль – в 60 км от Мехико). Вокруг вулканов созданы 12-километровые зоны безопасности, доступ в которые закрыт.

Для тех, кто вырвался к морю и солнцу, Канкун – идеальное место для отдыха. Это целая сеть пляжей, курортов и парков, протянувшихся на 140 км по побережью Карибского моря до города Тулум. Канкун состоит из двух частей: даунтаун и туристическая зона с отелями. Отельная зона расположена на косе, отделенной от шоссе небольшим заливом. На этой косе и сосредоточена вся туристическая активность Канкуна – бары, клубы, казино и магазины. Немногие курорты могут сравниться с Канкуном по красоте и чистоте моря, близости археологических зон, природных заповедников и, естественно, по чистоте белоснежных пляжей, которых здесь более 20 км.

Дайверы едут в Канкун, чтобы погрузиться на второй по величине риф в мире – Паланкар. Глубина в районе рифа – около 24 м, а видимость достигает 70 м.

Воды Карибского моря встретили нас огромными волнами, с первого же дня на берегу подняли красный флаг (то есть вроде бы купаться нельзя). Но туристы купаются, скачут в волнах. А бдительный спасатель следит и угрожающе свистит, если кто-то заходит дальше, чем положено. Уже на берегу ответственный за нашу безопасность осуждающе качает головой (правда, при этом понимающе улыбается не без гордости за свою страну).

На Isla Mujeres как простые мексиканцы
После пары дней лежания на пляже пришло четкое ощущение, что жизнь проходит мимо нас. А в том, что Мексика полна жизни и энергии, мы уже не сомневались. Предложенная в отеле Nissan Tiida за 100 баксов (долларами в Мексике валюту США называть не принято) на три дня вполне нас устроила.

К тому моменту на местности мы не очень освоились, так что поехали на разведку на ближайший остров Isla Mujeres (что в переводе – «остров Женщин»).

Остров неспроста носит такое название. Когда-то существовал обычай: после того как мужчины острова уходили в море и погибали, их вдовы бродили по острову, чтобы найти нового мужа. Однажды вражеские войска разбили два морских судна за один раз. Женщины, лишившиеся своих мужей, собрались вместе и решили отремонтировать старое судно, после чего они пошли на врага во главе с женщиной-предводительницей. Разбив вражеский корабль, вдовы снова прибыли на остров и нашли новых кавалеров. После чего остров обрел имеющееся ныне название.

На Isla Mujers есть памятник, который может показаться слегка шокирующим. Он изображает женщину во время родов.

Остров в длину 8 км, в ширину – 700 м. И сей факт заставлял местных жителей удивляться, зачем мы едем туда на машине?! Ведь можно сесть на удобный пассажирский паром с Wi-Fi и комфортно добраться... Но нас было не сломить! Мы таки нашли автомобильный паром. На подъезде к причалу вспомнили комментарии друзей и представили свою трагическую гибель в неизвестном порту. Вокруг ни слова на английском – все для местных... В очереди на паром – мексиканцы с семьями и грузовики с мусором и стройматериалами, у каждого какая-то неведомая бумажка, дающая право въезда на паром. Благо с нами в очереди оказались такие же нестандартные туристы из США. Вместе мы с трудом, но добыли себе заветные билеты и, заплатив 340 песо (около 800 рублей) за машину и пассажира, въехали на паром.

Вот где пригодился опыт парковки в закоулках Владивостока! Среди длинномеров и бензовозов наша Tiida выглядела, как мышь, непонятно по какому праву занимающая драгоценное место. Оставив машину, поднимаемся в салон. Сказать, что мы удивились, – не сказать ничего. Вспомнили приморские паромы на Русский и Славянку, утерли слезу и сели наслаждаться фильмом про майя в мягкие кресла. До острова идти 40 минут.

Приветливые мексиканцы в порту дали памятку с расписанием парома и предупредили, что нужно приехать за час до отхода и занять очередь. Впереди целый день и целый, хотя и небольшой, остров.

Идем в сторону цветных строений и фигур и оказываемся... на кладбище! Не зайти туда было невозможно. Более позитивного скопления усыпальниц встречать не доводилось. С искренним изумлением рассматриваем пестрые, чистые склепы и памятники и в очередной раз проникаемся жизнерадостным нравом мексиканцев. И восторг, и обида за родину одновременно. Ну почему у нас все так уныло? А тут и умирать, кажется, не страшно совсем.

Вдоволь (не побоюсь этого слова) насладившись погребальным искусством Мексики, отправляемся на местные пляжи. Кстати, они в Мексике муниципальные (читай: бесплатные), даже если находятся на территории отеля.

Пляж плавно переходит в центральную и единственную главную улицу города. Здесь торговые лавки, общепит и все, что нужно туристу.

Кстати, дорога на Исла-Мухерес одна, но кольцевая, опоясывающая остров. Если смотреть на него сверху, то машины едут все время вдоль моря против часовой стрелки.

Несмотря на небольшие размеры острова и население чуть больше шестисот человек, он сумел приютить не только многочисленные отели, но и центр исследования черепах. К сожалению, попасть туда не успели (а может, туда и не пускали таких любопытных, как мы), но на набережной черепашьей побывали.

Береговая линия острова удивительна. Весь север и северо-запад песчаный и омывается лазурными водами Карибского моря, а на востоке и юге – вылитое Приморье. Скалистые берега, ветер и темные волны.

Подводная жизнь вокруг острова едва ли не более увлекательна, чем наземная. Здесь можно поплавать и с дельфинами, и с китовыми акулами.

Недалеко от Исла-Мухерес находится пещера Спящих Акул, популярное место дайвинга. Пещера озадачила морских биологов во всем мире. У акул нет жаберных крышек, чтобы прокачивать воду через жабры. Поэтому они вынуждены постоянно находиться в движении, чтобы усваивать кислород. Но в этой пещере акулы ведут себя неподвижно. Пещера Спящих Акул была обнаружена в 1969 году и находится на глубине 20 м под водой. Постоянный наплыв дайверов привел к тому, что акулы начали избегать пещеру.

На западном побережье острова расположился крупнейший подводный музей на планете. Созданные из специальных материалов скульптуры призваны стать искусственными рифами и отвлечь туристов от природных коралловых рифов района, поврежденных небрежным поведением туристов.

Xcaret – национальная гордость
Немного освоившись, решаем отправиться за 70 км от Канкуна в самый известный археологический и экологический парк Мексики – «Шкарет».

Cлово «Шкарет» с древнего языка майя переводиться как «маленькая бухта». Парк располагается на территории, некогда представлявшей важнейший культурный центр майя. В водах озер парка в далекие времена, приступая к поклонению богам, омывались индейцы.

Что в представлении русского туриста парк? Зеленые насаждения, точки общепита и нехитрые развлечения. «Шкарет» оказался не парком, а отдельным миром, из которого не хочется возвращаться.

Перед входом – невероятное количество машин, автобусов, грандиозный холл и толпы туристов. Думаем: «Ну попали, будем в толпе ходить...» Но очень скоро мы поняли, что затеряться тут – раз плюнуть! В парке очень насыщенная программа развлечений и удобное расписание. Нашли информационный стенд, раздобыли карту, отметили необходимое и двинули!

И прямо с порога попадаем на представление. Нарядные мужчины зачем-то карабкаются на высоченный столб. Спасибо современным технологиям – быстро погуглили и многое узнали о происходящем. Воладор (исп. el juego del Volador) – ритуальный танец-игра у индейцев Месоамерики: пять участников – воладорес (исп. volador – «летун») – в костюмах, имитирующих птичье оперение, находятся на круглой вращающейся площадке, установленной на вершине столба. Четверо, привязанные к площадке длинными тросами, прыгают с нее, совершая полет по кругу, в то время как пятый играет на флейте.

Согласно легенде тотонаков, однажды на земле наступила великая засуха и пятеро юношей решили сообщить об этом богу плодородия Шипе-Тотеку, чтобы тот послал дождь и напитал землю водой. Тогда они пошли в лес и нашли самое высокое и прямое дерево, возле которого провели всю ночь в посте и мольбах, прося дух дерева помочь им.

На следующий день они срубили дерево, принесли в деревню и установили в подходящем месте, принеся ритуальные дары. Затем юноши украсились перьями, чтобы походить на птиц и привлечь внимание Шипе-Тотека, залезли на столб и, обвязавшись вокруг пояса лозой, отправились в свой молитвенный полет под звук барабана и флейты.

Впечатлившись пернатыми летунами, сверяемся с графиком – до следующего представления успеваем искупаться. В парке отлично развита система знаков. Все доступно, понятно, аутентично.

Персонал безгранично вежлив, приветлив и покладист. Да еще и без дела сидеть не могут – то и дело вырезают за барной стойкой фигуры из ананаса.

«Шкарет» – идеальное место для полноценного отдыха. Беседки со стульчиками на каждом шагу, но на расстоянии, создающем ощущение уединения. Мексиканцы приезжают в «Шкарет» огромными компаниями на пикник и выглядят так, будто где-то в кустах у них стоит палатка и раньше, чем через неделю, они отсюда не уедут.

Весь день я крутила головой туда-сюда и как попугай повторяла: «Надо сюда каждый день ездить!» Заняться в парке и правда есть чем: подземные реки, бухта для снорклинга, заповедник диких птиц, черепаховая ферма, зоопарк, пещера с летучими мышами.... И это далеко не полный список того, что мы пытались посетить за один день.

Невероятным уважением проникаешься к труду мексиканцев, которые создали и поддерживают этот огромный живой организм. Маршруты и расписание точно рассчитаны так, что никто никуда не опаздывает и потоки туристов незаметно стекаются к месту того или иного шоу.

Прямо с обряда индейцев племени майя попадаем на главное действо – ночное шоу, сочетающее мексиканский колорит и историческую достоверность.

Флаг Мексики состоит из трех вертикальных полос. Левая зеленая полоса обозначает надежду, средняя белая символизирует чистоту, а правая красная полоса представляет кровь мексиканского народа. Изображение орла, поедающего змея, основано на легенде ацтеков.

Грандиозное представление, хотя и поставлено на испанском языке, пробирает до мозга костей. Плачущие в особо трагичные моменты мексиканские семьи не оставляют шанса выйти оттуда с сухими глазами. И ком встает в горле то ли от радости, что все хорошо закончилось, то ли от зависти – умеют же люди гордиться своей историей!

Ацтеки приносили в жертву от 10 000 до 50 000 человек в год. Во времена правления Монтесумы II 12 000 человек были принесены в жертву в один день.

Выпить и закусить
Русского туриста в сувенирной лавке узнать проще простого: ему непременно нужна «текила ольмека голд», потому как местные сорта везти в подарок – не комильфо. А меж тем в мексиканских магазинах можно найти до 200 различных видов этого напитка. На плантациях выращивают около 136 видов агавы, которые являются главными ингредиентами текилы.

История текилы насчитывает более 400 лет. Одна из древних легенд гласит, что текила была открыла, когда от удара молнии загорелась агава.

До конца Второй мировой войны текилу практически не знали за пределами Мексики, разве что в приграничных районах США. К тому же у напитка был низкий «социальный статус» – его пил простой люд, а аристократы предпочитали коньяк или бурбон. После войны появились коктейль «Маргарита» и первые правительственные стандарты на текилу. Всемирную известность напитку принесли Олимпийские игры в Мехико в 1968 г. В 1974 г. мексиканские производители получили исключительное право на использование названия «текила» во всем мире.

Настоящая текила – напиток достаточно дорогой, двойной перегонки. Не путать с промежуточными продуктами: мескалем и пульке.

Пульке, по-нашему, бражка из сока голубой агавы. Напиток молочного цвета, крепостью около 9%, очень популярен в Мексике. Ему приписывают чудодейственные свойства относительно мужской силы, однако среди молодых мексиканцев, в частности проживающих в городах или туристических зонах, предпочитающих американское пиво или просто текилу, практически нет никого, кто знал бы о пульке хоть немного.

Мескаль – продукт перегонки пульке. В бутылку иногда помещается тушка гусеницы Hypopta agavis, что является исключительно рекламным трюком. Гусеница имеет при жизни красный цвет, но в мескале обесцвечивается. Тушка гусеницы служит показателем, что крепость напитка составляет порядка 40%. Если крепость меньше, то гусеница постепенно там растворится. Так некоторые производители мескаля демонстрируют качество продукции.

В Мексике текилу пьют, не разбавляя и не закусывая. В 20-х годах XX века во время ужасной эпидемии гриппа за неимением антибиотиков мексиканские врачи прописывали текилу с лимоном и солью как лекарство: соль восстанавливает баланс минеральных веществ, а алкоголь и лимон – сильные антисептики. Сегодня такой способ употребления национального напитка рассчитан только на туристов.

В Мексике кулинария отвечает не только и не столько за питание, сколько за культурную идентификацию. Чуть ли не в каждом названии местных блюд встречаются топонимы доколумбовых времен, а количество существующих здесь сочетаний кукурузы, мяса и специй не поддается подсчету.

В 2010 году мексиканская национальная кухня даже была включена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Нигде в мире, пожалуй, так убедительно не звучит изречение «Кукуруза – царица полей», как в Мексике. Она уже много веков борется с перцем чили за статус главного пищевого ингредиента страны. Местные жители не мыслят своего стола без кукурузы и блюд из кукурузной муки.

Непременная участница всех мексиканских трапез – заменитель нашего хлеба, тонкая лепешка тортилья, выступающая как самостоятельное кушанье, основа для многочисленных блюд или используемая в качестве всех столовых приборов, вместе взятых. Ей зачерпывают ароматные густые соусы, а потом съедают вместе с ними или в конце трапезы.

Кулинарная трактовка цветов мексиканского флага: белый цвет символизирует лук, красный – томат, а зеленый – перец чили. Если в меню встречается блюдо «a la mexicana», в составе наверняка будут лук, томаты и перец чили.

Две недели в Мексике пролетели незаметно. Больше тысячи фотографий, сотни километров пробега прокатной Nissan Tiida и ощущение, что знакомство с этой страной только-только начинается. Мексика не отпускает и тянет все глубже, в горы и в пустыни. Возможно, именно там мачо, напившись текилы, охотятся с мачете на туристов... Но подготовленного путешественника не напугать, да и наверняка это окажется очередным качественным спектаклем, от которого мурашки по коже.