Лазурный Берег. Где наши зимуют
Предложение «рвануть по Лазурному Берегу» звучит красиво. Делать это в начале января, на первый взгляд, глупо. Но когда на родине было -30, путешествие по Французской Ривьере при +10 выглядит привлекательной затеей. Потому садимся в прокатную BMW 528i и вперед, на Cote d’Azur.
Несмотря на то что на курортах Ривьеры 300 солнечных дней в году, зимой они погружаются в спячку. В это время здесь обычно отдыхают те, кому за 70, рестораны становятся чисто французскими, а номера в отелях – доступными. Но главный аргумент в пользу зимнего туризма – на дорогах нет пробок. Плавно вписываясь в извилистые повороты, сложно представить, что летом горный серпантин плотно забит автомобилями, а подъехать к морю практически невозможно. Потому частные самолеты и вертолеты здесь не роскошь, а средство передвижения. А иначе как успеть на все светские мероприятия?
Крутые повороты и потрясающие виды заставляют ехать очень медленно и завидовать автомобилистам на более компактных машинах. У них преимущество и на серпантине, и на миниатюрных смотровых площадках.
Справка AG:
Лазурный Берег (фр. Cote d’Azur) – юго-восточное Средиземноморское побережье Франции, от города Тулон до границы с Италией. Название «Лазурный Берег» появилось в 1870 году благодаря писателю и поэту Стефану Льежару, увидевшему бухту «изумительной красоты».
По следам императрицы
Глядя на лазурные волны, бьющиеся о скалистый берег, начинаешь очень хорошо понимать царскую семью. Ведь именно Романовы больше 150 лет назад ввели моду на «ниццкие зимы». Еще в 1830-е годы Великий князь Михаил, младший брат Александра I и Николая I, часто бывал в местах, которые лишь спустя 40 лет стали называть Лазурным Берегом.
Зачастила на побережье и императрица Александра Федоровна, а вслед за ней и весь цвет русской знати. Газета того времени писала: «Англичане подхватывают в Ницце грипп. Они заявляют, что русские привезли сюда не только свойственную им оживленность и внутреннее возбуждение, но и климат».
Завезли русские и привычку жить с размахом. Приехав в 1887 году на Ривьеру поправить здоровье (до Первой мировой войны Лазурный Берег был крупнейшим центром лечения туберкулеза и расстройств нервной системы), императрица Александра Федоровна арендовала практически все наемное жилье в Ницце. Цены тут же подскочили до небывалых высот, местные жители подсчитывали прибыль, а приехавшие тихо и недорого отдохнуть англичане вынуждены были искать новый курорт. С тех пор цены больше не опускались, а на Лазурный Берег начали регулярно ездить русские аристократы.
На Французской Ривьере отдыхали Гоголь, Тютчев, Толстой, Сологуб, Чехов, Бунин, Салтыков-Щедрин. Здесь же композитор Михаил Глинка создал оперу «Жизнь за царя». В 1897 году Чехов назвал эти места «Русской Ривьерой», встретив по приезде в Ниццу немало знакомых. А популярный среди писателей отель «Оазис» в народе стали называть «Русский пансион».
В освоении фешенебельного курорта русские аристократы преуспели: к началу XX века около 600 владельцев вилл и особняков на Cote d’Azur были родом из России, а до 1914 года между Санкт-Петербургом и Ниццей курсировал специальный «великокняжеский» состав.
И в наше время о русских на Ривьере отзываются в лучших выражениях: они дают местным работу, устраивают грандиозные праздники и приглашают на них французов. Кабинеты нотариусов, адвокатов и конторы по продаже недвижимости радостно встречают клиентов из России: две трети люксового жилья на побережье принадлежит нашим соотечественникам. Спрос на яхты и дорогие машины растет, фирменные бутики исправно «выполняют план». «Раньше на берегу царствовали арабские шейхи, сейчас – русские», – говорят в бюро по туризму.
Так вот почему местные жители так радуются, узнав, что мы из России! Здесь на наших состоятельных соотечественников возлагают больше надежд, чем на арабских шейхов.
Сошедший с экрана
Кататься вдоль Лазурного Берега и не посетить хотя бы несколько знаковых городов – преступление.
Пожалуй, Сен-Тропе здесь – самое спокойное место, а в январе и подавно создается ощущение, что город закрыт до весны, как и большинство ресторанов. Пообедать удается в небольшом кафе и кажется, что все жители города собрались здесь же. Обедают неспешно, непременно переговариваясь через несколько столов – все же давно знакомы!
Одеваться в Сен-Тропе пришлось потеплее, как-никак только в этом городке Ривьеры побережье смотрит на север. В порту неспешно идут работы: плотники чинят причал, а команды готовят яхты к новому сезону. В мастерских, которые в изобилии расположились вдоль побережья, делают свечи и собирают корабли в бутылках. Кажется, никому нет до нас никакого дела, и только редкие старожилы изумленно провожают взглядом январских туристов, а в сувенирных лавках с портретов игриво улыбается Брижит Бардо.
Больше полувека назад вышел фильм «И Бог создал женщину» с неизвестной блондинкой в главной роли. Снимали в небольшой рыбацкой деревушке Сен-Тропе, получившей после выхода картины путевку в жизнь, – весь мир узнал блондинку Брижит Бардо и устремился туда, где она танцевала в бикини.
Справка AG:
Одну из сцен киноленты «И Бог создал женщину» снимали на пляже у рыбацкой хижины местного семейства. Режиссер и будущий муж Бардо Роже Вадим принял хижину за ресторан и заказал восемьдесят ростбифов для всей съемочной группы. Мать семейства не растерялась и, сходив на рынок, выполнила поручение. Позже ее сын открыл в этом доме ресторан.
Во время прогулки по Сен-Тропе возникает ощущение, что находишься в двух фильмах одновременно. Вот улица, где на велосипеде ехала Брижит Бардо, а через пару кварталов уже ждешь появления самого известного жандарма в мире.
Как-то у режиссера Ришара Балдуччи во время отдыха в Сен-Тропе украли кинокамеру. Подав заявление в жандармерию, он столкнулся с равнодушием и ленью местных стражей порядка – они отказались искать пропажу. Этот эпизод послужил началом знаменитой серии фильмов с участием Луи де Фюнеса «Жандарм из Сен-Тропе».
Маленькая рыбацкая деревушка выросла в один из самых фешенебельных курортов мира. В окрестностях Сен-Тропе стоят виллы знаменитостей, у ресторанов припаркованы шедевры мирового автопрома, но на узких улочках и у рыбацких хижин еще сохранился дух тех времен, когда никому не известная блондинка танцевала на столе во второсортном кафе.
Над уровнем моря
Освоившись на дороге, мы все быстрее проходим повороты на горном серпантине, не забывая любоваться внезапными панорамами скал с приклеенными, словно магниты на холодильник, виллами. И как только держатся эти дома над обрывами? Кажется, что виллы, как и их хозяева, пытаются перепрыгнуть друг друга и показать, кто выше и круче.
Но выше всех, как и полагается, оказывается самый незаметный и самый величественный. В замок Эз мы попали не сразу, пришлось покружить в поисках узкой дорожки и упереться в глухую стену. Откровенно говоря, одной этой стены и видовой площадки достаточно, чтобы влюбиться в Эз, но лучше оставить машину и пешком подняться на 429 метров над уровнем моря. Путь не из легких – каменную деревеньку делали на совесть и не для слабаков.
История деревни началась больше двух тысяч лет назад. Первыми здесь обосновались лигурийцы, облюбовав уединенное местечко, надежно защищенное мощными скалами от нападений недругов. Орлиное гнездо никогда не пустовало – благодаря особому положению после лигурийцев здесь жили греки, потом финикийцы, которые и дали название местечку, построив здесь храм богине Изиде.
В 1923 году члены швейцарской королевской семьи приобрели Эз, широко известный как замок шведского принца.
Отлично отреставрированный, он захватил нас с первых шагов. Узкие, мощенные камнем улочки, грубая кладка, массивные двери и, кажется, сотни лестниц и окон – средневековая атмосфера здесь царит полноправно. На пути в замок встречаются мастерские художников и ремесленников. Даже сувенирные магазины выглядят так, будто им не меньше тысячи лет. Неудивительно, что это самодостаточное место, не подвластное времени, не раз становилось яблоком раздора правителей разного уровня.
Сегодня в деревушке царит полное умиротворение и совершенно невозможно отказать приветливому дворецкому – остаемся здесь на ночь. Оказалось, что сейчас в замке открыт превосходный отель на десять номеров и ресторан, отмеченный гидом «Мишлен».
Тяжелые двери, резная кровать, отделанная камнем ванная комната и камин – атмосфера полного погружения в Средневековье. Через некоторое время мужчины в брючных костюмах вызывают недоумение. Где же рыцари в доспехах?
Эз хочется изучать постепенно, каждый дом здесь особенный, и от каждого кирпича веет историей и значимостью. Но главное сокровище здесь – виды. Они открываются порой из самых неожиданных точек, и, говорят, в ясную погоду отсюда видно Сардинию. Но и без итальянского острова здесь есть на что посмотреть: Cote d’Azur – как на ладони, рассыпанные по склонам виллы выглядят незначительно и суетливо, а глянцевое море сверкает на солнце лазурными барашками.
Однако не стоит воспринимать Эз только как отличную смотровую площадку. Здесь вполне можно задержаться на несколько дней и полностью погрузиться в Средневековье, бродить по узким улочкам и ужинать восхитительным мясом в местных тавернах.
В спонтанных путешествиях по популярным маршрутам турист всегда рискует разочароваться – уж слишком надежно откладываются в голове стереотипы о тех или иных местах. Так и мы, отправляясь на Лазурный Берег, боялись увидеть надменных официантов, безразличных местных жителей и бездушные курорты. Но стоило свернуть со стандартных маршрутов, не бежать за толпой туристов по достопримечательностям, а найти свои собственные, и города один за другим ожили и перестали быть иллюстрацией к путеводителю.